Loading

Kā ar roku padarīt roku grīdu?

Aiz "neapstrādātas grīdas" jēdziena slēpjas ne tikai slikti apstrādātas plātnes, bet arī reāls "pie" dažādu materiālu, kas kopā veido stabilu pamatu finiera grīdai. Starp citu, neapstrādāta grīda nav koka, tā var būt betona segums uz zemes. Neapstrādātas grīdas konstrukcijas tehnoloģija ietver pasākumu kopumu, kas nodrošina pamatnes hidro, siltuma un skaņas izolāciju. Šajā rakstā mēs aplūkosim, kā jūs varat veidot stabilu un drošu grumbu grīdu, uz kura jūs varat noformēt jebkuru apdari.

Kā padarīt koka roughing grīdas uz zemes

Lauku mājā grīdas izvietojums ir atbildīgs un darbietilpīgs uzdevums. Koka grīdu uz zemes var veikt bez ierobežojumiem. Pat ja pagaidu uzturēšanās mājā nosacījums, kad apkure nedarbojas, koka grīdas kalpo ilgāk bez izmaiņām, jo ​​pamatne ir labi vēdināta caur pamatnes gruvešiem.

Koka grīdas konstrukcijas elementiem ir nepieciešams izvēlēties žāvētu koku, mitrums ne vairāk kā 12%. Tas ir svarīgi, jo mitrs koks var "vadīt" ekspluatācijas procesā. Par neapstrādātu grīdu mājā izvēlieties skujkoku sugas - egļu, priedes, egles, lapegles. Koka piesātinātā sveķiete mazāk pakļauti puves un pelējuma attīstībai.

Arī koksne, kas paredzēta apaļkokiem un rupjām grīdām, jāārstē ar antiseptisku un liesmu slāpējošu līdzekli.

Pazemes koka grīdai uz apaļkokiem jābūt labi vēdināmam. Lai to paveiktu, pamatnē tiek veikti pūtēji, kas pārklāti ar režģi ar šūnu ne vairāk kā 8 mm, lai iekšpuse neiebļūtu peli.

Koka grīdas pamatne

Koka grīdas uzbūvē uz zemes tiek pieņemts, ka grīdas dēļi tiks novietoti uz apaļkokiem - gareniskās sijas. Atkarībā no mājas īpašībām, žurnālus var novietot uz balsta sijām, vainaga vai vainaga statņiem.

Ja istaba ir pietiekami liela, nepietiek ar fiksāciju, kas aptver tikai galus uz sijām, dizains izrādīsies trausls. Tāpēc intervālos starp sienām tiek piestiprināti atbalsta pīlāri, uz kuriem tiks novietoti kavējumi. Pīķis starp bāriem ir atkarīgs no žurnāla sadaļas. Piemēram, ja 150x150 mm var izmantot kā žurnālu, tad attālums starp atbalsta punktiem nedrīkst būt lielāks par 80 cm.

Kā veidot kolonus balstiem:

  • Pirmkārt, mēs veicam iezīmēšanas vietu, kur atradīsies lagas. Mēs izgatavojam piezīmes par balstiem vai mājas pamatni. Tad pavelciet vadus pa visu pazemes. Pārejiet uz nākamo kavēšanos, pavelciet auklas 80 cm attālumā vai jebkurā citā, kas ir vienāds ar pakāpienu starp amatiem. Pie virvju vai virvju krustojuma būs pīlāri.
  • Vietās, kur mēs izveidosim pīlārus, rakt caurumu dziļumu 40 - 60 cm, ar malām 40 cm.
  • Ieguves bedrē mēs saspiež augsni, ielieciet smilts slāni 10 cm un pēc tam 10 cm smalcinātā akmens. Kā alternatīvi, katrs slānis uzmanīgi saspiež. Tas būs mūsu pamatne kolonas pamatā.
  • In bedrē, mēs uzstādām koka formu, lai izlietotu pamatu zem betona kolonnas. Ja paliktņi ir izgatavoti no ķieģeļiem, pamatnes augstumam jābūt tādam, lai tas paceltu 5 līdz 10 cm virs zemes. Ja visu atbalsta balstu pārnes no betona, veidņu augstumam jābūt tādam, lai sakrautas baļķu izvietojums būtu horizontāls.
  • Klāja iekšpusē mēs ievietojam pastiprinošu rāmi, kas savienots no tērauda stieņiem 6 - 8 mm šķērsgriezumā.
  • Aizpildiet betonu.

Svarīgi! Ja visu kolonnu ielej no betona, tad ir jāpārliecinās, ka kolonnas virsma ir tieši horizontāla un ka visas kolonnas ir vienādā līmenī.

  • Pēc tam, kad betons pilnībā izžūst, mēs pārklājam kolonnas virsmu ar ruberoīdu vai stikla izolatoru 2 - 3 slāņos. Obligāti neapsmidzinot. Mēs izklājam virsmu un šuves ar mastiku.

Ja jūs vēlaties veidot pamatnes no ķieģeļiem, tad mūrim jābūt nostiprinātam ar cementa javu. Kolonnai, kuras augstums ir mazāks par 25 cm, mūrim vajadzētu būt 1,5 ķieģeļiem, bet augstāka kolonnas gadījumā būs vajadzīgs 2 ķieģeļu mūrnieks.

Pēc tam, kad betons ir izžuvis, ir iespējams noņemt veidni. Lai nodrošinātu lielāku drošību, vislabāk noņemt pazemē auglīgo augsni. To vajadzētu noņemt līdz 20 cm dziļumam, nevis augsnei, ir ieteicams ielej 10 cm grants un 10 cm smiltis un uzmanīgi kompaktu vibrācijas plāksni.

Novieto pamatu uz pamatnes

Pirms pamatu dibināšanas ir nepieciešams apstrādāt neapstrādātas grīdas sijas, apaļkokus un dēlus ar antiseptisku līdzekli. Žurnālus var novietot tieši uz hipotēkas kronas vai pamatnes un atbalsta posteņiem, vai arī jūs varat vispirms uzstādīt atbalsta sijas uz poliem un jau no augšpuses - pietrūkst. Jebkāda opcija ir pareiza. Tikai loga novietošana pāri sijas nodrošina stabilāku un stabilāku struktūru, ja attālums starp baļķiem ir ļoti mazs, 40-60 cm.

Žurnāla sekcija jāizvēlas, ņemot vērā siltumizolācijas materiāla biezumu, kas tiks novietots starp tiem. Piemēram, ja sildītāja biezums ir 150 mm, tad vajadzētu ņemt 180 mm augstumu. Vienmēr atstājiet ventilācijas attālumu 30 mm.

Soli starp lagām izvēlas, ņemot vērā nākamā grīdas plākšņu biezumu. Precīzākas norādes ir atrodamas zemāk redzamajā tabulā.

1. tabula. Pakāpe.

Ļaujiet mums apsvērt iespēju izvietot žurnālus atbalsta kolonnās:

  • Mēs novietojam hipotēkas kronas (atbalsta sijas, pamatu) un atbalsta vietņu aizkavēšanos. Mēs kontrolēam to horizontālos izvietojumus. Atbalsta posteņu virsmā zem baļķiem var ievietot skaņas izolācijas materiālu. Bet tas nav nepieciešams, jo jumta materiāls vai cits hidroizolācijas materiāls, kas aptver kolonnas virsmu, drīzāk atslod un slēpj skaņas.
  • Ja tomēr tiek novērots kaut kur novēlota novēlošanās, ir jānovieto koka bloki uz balstiem zem baļķiem un jānostiprina to stingri. Ja kaut kur sija izstaro, tad to var sagriezt ar plakni.

Svarīgi! Maksimālā pieļaujamā novirze plaknē ir 1 mm uz 1 m.

  • Mēs nofiksējam žurnālus atbalsta vietnēm, nosakot stūrus. No koka puses mēs salabāmies ar pašvītņojošām skrūvēm, kuru garums ir 50 mm, bet betona kolonnas sānos - mēs ieskrūvējam enkuru.
  • Pirmais, kas novieto tā sauktos "bākas lagus", kas atrodas 2 m attālumā viens no otra. Tālāk mēs virzāmies.
  • Pēc analoģijas mēs uzliekam visus žurnālus un pārbaudām to vienmērīgumu.

Pēc tam, kad visi apaļkoki ir nostiprināti, ir iespējams turpināt siltuma un hidroizolācijas uzstādīšanu.

Koka grīdas siltumizolācija un hidroizolācija

Hidroizolācijas un siltumizolācijas materiāli tiek novietoti starp lagām. Lai tos novērstu, ir jāaprīko pamatne. To var izdarīt vairākos veidos.

Metode 1. No grīdas apakšas var pavirzīt loksnes no mitruma izturīgas saplākšņa. Šis dizains būs pēc iespējas ticams. Tam būs jāstrādā zem zemes, kas ne vienmēr ir iespējams.

2. metode. Loga apakšdaļā var saliekt galvaskausa stieņus ar 20 mm biezumu, un augšpusē var nolocīt no dēļu. Šis darbs ir daudz darbietilpīgāks, jo tam būs jāsamazina daudzi dēļi ar šķērsgriezumu 15 mm un garums, kas vienāds ar pakāpi starp lagām.

Jūs varat izvēlēties vēlamo metodi. Galvenais ir iegūt pietiekami pamatotu pamatu.

  • Uzliekam hidroizolācijas slāni ar pārklājumu 15 - 20 cm, mēs pielīmējam šuves ar līmlenti.

Svarīgi! Mēs noteikti izmantojam superdiffusion tvaiku caurlaidīgu membrānu. Mums ir nepieciešams hidroizolācijas materiāls, lai atbrīvotu mitrumu no istabas, bet neļaujiet to no apakšzemes puses. Tāpēc jūs nevarat izmantot parasto polietilēna plēvi.

  • Filmas augšpusē starp lagām mēs uzliekam siltumizolācijas materiālu. Mēs noliekam ruļļa materiālu ar platumu, kas vienāds ar pakāpienu starp lagām plus 1 līdz 2 cm, lai materiāls nonāktu starpā starp flakonu novērojumiem.

Svarīgi! Kā koka grīdas sildītājs, jūs varat izmantot minerālvates ruļļos, ​​plāksnēs, bazalta vate, jūs varat izpūst ekovātu, zāģu skaidas. Nelietojiet putu un ekstrudēto putuplasta. Šie materiāli ir pilnīgi izturīgi pret tvaiku, koka grīdas vienkārši nevar elpot.

Sildītāja augšpusē atstājiet ventilācijas spraugu 2 - 3 cm.

Rupja grīdas ieklāšana

Tagad jūs varat segt neapstrādātu grīdu mājā. Ir vairākas iespējas kārtot grīdas segumu. Kā materiālu, jūs varat izmantot grīdas dēlis ar biezumu 15 - 25 mm ar minimālu apstrādi. Varat arī izmantot pamfletu grīdas plāksni, ja to atļauj finanses. Rupjās grīdās cena ir atkarīga no izmantoto materiālu izmaksām. Ja jūs izmantojat biezu masīvu dēļu, tad grīdas segumam grīda no grīdas dēļa nav jēga. Un jūs varat nolikt saplākšņa loksnes, un uz augšu, lai veiktu apdares grīdas klāšanas.

Rupja grīda no grīdas plātnes:

  • Mēs sākam braukt no sienas. Izgrieziet smaiļu un uzlieciet tā uz sienas, atstājot atstarpi 2 cm.

Svarīgi! Atkāpe no sienām ir obligāta, jo koks ir plastmasas materiāls, kas mitrina, paplašina un izžūst, saraujas. Atšķirība nodrošinās netraucētu iespēju paplašināt un samazināt koksni.

  • Mēs uzlādējam kuģi uz žurnāliem. No sienas malas mēs ieskrūvējam skrūves tieši uz kuģa, tad šo vietu paslēps cokols.
  • No smailes malas skrūves ieskrūvēt smailei 45 grādu leņķī.
  • Nākamajā galdā mēs pārietam pie pirmā. Mēs ievietojam pirmās dēles rievu.
  • Otras plātnes rievā, skrūvējiet skrūvi, nostiprinot to līdz lagam.
  • Visi sekojošie dēļi tiek noteikti pēc analoģijas.

Svarīgi! Ja dēļi ir tādā pašā garumā kā istabā, tad jūs varat kārtot tieši paralēli viens otram. Ja dēļi ir īsāki par telpu, tad tiem jābūt novietotiem ar pārvietojumu - velti.

Pēdējā valde ir fiksēta tā, ka jūs varat paslēpt skrūvju cepures zem grīdlīstes. Šajā rupjā grīdā ir gatava. Galvenais - stingri jāpielāgo plāksnes viens otram. Uz augšu, jūs varat ievietot grīdas segumu.

Kā veidot koka gruntī grīdu uz betona pamatnes

Dzīvokļos ar betona plātnēm ir iespējams arī koka grīdas. Apaļkoki ir uzlikti uz betona, bet šim nolūkam ir jābūt līdzenam. Pacelšanas starpība vairākos centimetros ir nepieņemama. Tādēļ opcija, kad locīšanas aizkari ir novietoti ar koka blokiem, nav piemērota. Laika gaitā spilventiņi samazināsies un deformējas, kas var viegli izkustēties, un grīda sāk raudīties.

Pamatnes sagatavošana: ūdens un trokšņu izolācija

Pirms betona grīdas novilkuma noteikšanas ir jānoslīpē pamatne. Lai to paveiktu, piepildiet cementa-smilts segumu. Turpmāko darbu var turpināt tikai pēc tam, kad betons ir pilnībā izžuvis, t.i. mēnesi vēlāk.

Uz betona slāņa virsmas uzliekam hidroizolācijas plēvi ar pārklājumu 15 - 20 cm, mēs salīmējam savienojumus ar līmlenti.

Saskaņā ar kavēšanos mēs ievietojam skaņu izolējošus spilventiņus. Lai to izdarītu, jūs varat izmantot korķa materiālus vai putu polietilēnu ar biezumu no 1 līdz 4 mm. Lai mazinātu triecienu trokšņa līmeni, ir nepieciešams pārklājums ar novilkumu.

Betona novilcināšana

Ieteicams izmantot stieņa garumu, kas vienāds ar telpas garumu. Ja tas nav iespējams, varat bloķēt joslu īsāku un pieslēgties pie muca. Šajā gadījumā savienojumiem jābūt vienotiem.

  • Mēs uzliekam baļķi uz sagatavotās bāzes.
  • Pārbaudiet laguma horizontālo stāvokli.
  • Ar stūriem mēs nomainām baļķus uz grīdas. Neaizmirstiet, ka paši stūri ir piestiprināti pie enkuru betona grīdas.
  • Pēc visu bojājumu uzlikšanas un nostiprināšanas mēs novieto sildītāju starp novecojumiem tāpat kā grīdas uz zemes.

Neaizmirsti atstāt gaisa spraugu 2 - 3 cm.

Rupja grīdas uzstādīšana

Mēs uz augšu grīda ar neapstrādātu grīdu. Kā jau minēts iepriekš, tā var būt saplāksnis un varbūt grīdas dēlis.

Apsvērsim grunts grīdas no saplākšņa izvietojuma variantu:

  • Izņemiet no mitruma izturīgas saplākšņa loksnes, kuras biezums ir 22 mm.
  • Apmetuma loksni novieto uz apaļkokiem un nostiprina līdz skrūvēm ar 15 cm pakāpienu.
  • Mums ir saplākšņa loksnes kārtībā. Lai to izdarītu, daži no tiem būs jāsamazina.
  • Nav iespējams, ka saplākšņu loksnes savienojumi atrodas vienā līnijā.

Neaizmirstiet, ka starp sienu un sub-grīdas jābūt plaisa 2 - 3 cm virs pamatnes, finiera grīdas dēļu, piemēram :. Lamināta, linolejs, keramikas flīzes, vinila flīzes, parkets, parketa dēlis, masīvkoka.

Ierīce no grunts grīdas no betona uz zemes

Aizpildiet betona grīdu privātmājā uz zemes ne vienmēr. Ir noteikti ierobežojumi. Pirmkārt, gruntsūdeņi jomā jābūt pietiekami zems - līmenī 4 -. 5 m Otrkārt, gruntējums jābūt stabilai nepārvietojot, vai betona grīdas var tikt iznīcināti. Treškārt, cilvēkiem mājās vajadzētu pastāvīgi dzīvot vai pat pareizi teikt, to vajadzētu sildīt aukstā sezonā. Ja tiek izpildīti visi nosacījumi, jūs varat droši aizpildīt betona plātni uz zemes.

Zemes apstrāde un pamatnes sagatavošana

Pirmkārt, ir jāuzskaita "nulles" zīme - nākamā dzimuma līmenis. Orientē tas ir nepieciešams durvju dibenā. Uz visām sienām ir nepieciešams novietot zīmi, ka tālāk tas bija redzams, līdz kādam laikam ielejot betonu.

  • Pirmais stāvs - biezums daudzslāņu struktūras 30 -. 35 cm Lai sakārtotu to, noņemiet virsējo slāni augsnes kamēr augstums no zemes līmeņa līdz apakšā bedres būs vienāda ar 30 - 35 cm.

Svarīgi! Ja līmenis ir zem zemes 30 - 35 cm virs zemes, tas ir nepieciešams, lai saskaņotu virsmu augsnes, saspiež, aizbērt smiltis līdz nepieciešamajam līmenim, kā arī rūpīgi sablīvēta.

  • Mēs pamanām bedres pamatu.
  • Ielej 10 cm slānī šķembas un rūpīgi rammed. Ja aizpildījuma biezumu ir grūti kontrolēt, tad mēs pāļu vairākus naglas zemē ar vēlamo atzīmi. Pēc izlīdzināšanas un blietēšanas, nagus var noņemt.
  • Ielejiet 10 slāni smilšu, dzirdina ar ūdeni un arī rammed.
  • Augšā ar nelielu šķembu akmens frakciju 40-50 mm.
  • Apkaisīt ar smiltīm, veidojot plānu kārtu, uzmanīgi saspiežot.

Svarīgi! Ja pēkšņi uz pamatnes virsmas ir asas šķembu frakcijas, ir nepieciešams izvietot oļi un novietot to tā, lai nekur nebūtu asu stūru.

Visās pildīšanas stadijās ir nepieciešams kontrolēt līmeni.

Hidroizolācija, siltumizolācija, armatūra

  • Mēs gulējam uz pamatnes hidroizolācijas materiāla - polietilēna plēvi ar blīvumu 200 mikroni, ruberoīdā vai stikla izolē. Galvenais ir tas, ka materiāls nav bojāts malas malā.
  • Hidroizolācijas materiāls mēs uzliekam uz sienām līdz atzīmei 2 cm virs grīdas līmeņa. Mēs esam izklāta ar pārklājumu 10 - 15 cm un mēs ielīmēt ar līmlenti.
  • Šajā posmā ir iespējams uzstādīt spēcīgu siltumizolācijas materiālu. Piemēram, ekstrudēta putupolistirola putas vai bazalta vilna plātnēs, perlīta vai keramzīta veidā. Ir iespējams arī novietot siltumizolācijas slāni virs vai virs betona pamatnes.
  • Betona grīda obligāti jāpastiprina. Lai to izdarītu, mēs izmantojam metāla režģi ar 10 cm šūnām.
  • Uz stiprinājumiem mēs uzstādām armējošo tīklu ar augstumu 2-3 cm, lai acs būtu pilnībā iekšā betonā.

Apbūves un vadlīniju uzstādīšana

Lai ievērotu grīdas horizontālo līmeni, ir jāuzliek tā sauktie "bākas" vai vadlīnijas. Šiem nolūkiem varat izmantot apaļas un kvadrātveida tērauda caurules, koka stieņus. Mēs sakārtojam soļus ne vairāk kā 1 m. Nosakām tos ar biezu cementa javu. Arī to augstumu var kontrolēt, izlejot vairāk minerālmēslu zem gidu.

Starp vadotnēm mēs uzstādām veidni grīdas ielejšanai. Tas nav nepieciešams, bet tas ievērojami atvieglo uzdevumu ieliet betona grīdu ar rokām.

Mēs apstrādājam rokasgrāmatas un veidni ar eļļu vai darbiem, lai pēc iepildīšanas tos varētu viegli noņemt.

Grūti grīdas segums - betona liešana

Aizpildiet betona grīdas nepieciešamo māju vienā vai divos komplektos. Ja jūs izveidojat lielus pārtraukumus, apakšējais izrādīsies trausls.

  • Mēs sākam ielejot betonu no stūra, kas atrodas pretī priekšējām durvīm.
  • Aizpildiet vairākas kartītes uzreiz, tad izklājiet ar lāpstu.
  • Stiepļu betons ar dziļu vibratoru.
  • Saskaņojiet virsmu ar noteikumu. Mēs izstrādājam norādījumus par ceļvežiem un izdarām paši. Šķīduma pārpalikumi tiek izplatīti kartēs, kurās nav pietiekami daudz risinājumu.
  • Mēs izņemam kārtis un aizpildām tukšumus ar betonu.
  • Izmantojot šo tehnoloģiju, visa grīda tiek iepildīta ar betonu, tā jāpārklāj ar plastmasas apvalku un ļauj to nožūt mēnesī.

Betona grīdas grīdai labāku žāvēšanu, tā virsmu jāmazgā ar ūdeni.

Pēc tam, kad betons ir pilnībā izžuvis, ir iespējams izveidot tīru grīdas segumu un segt grīdas segumu.

Rupja grīda ar savām rokām ir ļoti svarīgs uzdevums, jo ciets pamats ir daudz svarīgāks par apdares mēteli. Piemēram, vecajā mājā nav nepieciešams segt jaunu grīdas segumu virs vecās grūts grīdas, ja tas nav pārveidots.

Kā ar savām rokām padarīt koka mājā rupju grīdu? Veidi un kas ir labāk + Video apmācība

Rupja grīda kā pamatne var būt izgatavota no koka un betona mājām. Grīdai jābūt pilnīgi līdzenai. Šāda pārklājuma procesa uzstādīšana ir laikietilpīga, un vislabāk ir uzticēties profesionāļiem.

Protams, ar rokām jūs varat padarīt koka mājā rupju grīdu.

Pirms instalēšanas mēs analizēsim jums aptuvenu grīdu veidus un mērķus.

Rupju grīdu šķirnes

Grīdas segums tieši uz apaļkokiem. Šajā gadījumā mēs izmantojam skaidu plākšņu, OSB, saplākšņa vai dēļu, kas, savukārt, ietilpst baļķos.

Šis grīdas seguma veids ir piemērots virsmai ar nenozīmīgām gultņu īpašībām, kas ļauj sadalīt slodzi visā grīdas laukumā. Ieteicams izmantot tādus pārklājumus kā lamināts, linolejs vai parketa dēlis.

Grīdas segums tieši zem kavēšanos. Saukts arī par divkāršo slāni. No loga līdz atstarpei ir piepildīta hidroizolācija, siltumizolācija, tvaika barjera.

Rupja grīda atrodas tieši gar gultņu sijas. Šis grīdas variants ir jānosaka, projektējot māju.

Lai samazinātu attālumu starp sijām no 1,2-1,5 m, kā tas ir ierasts, līdz 0,6-1 m, tad sijas nomainīs lagus. Mēs pametam lieko slāni. Visu patēriņa preču ziņā mēs ietaupām arī aptuveni 30%.

Turklāt mēs palielinām telpas augstumu. Bet, ja jūs iegādājāties gatavu māju, nepatraukjieties, neapstrādātas grīdas dēļi var tikt izmetoti pa slīpām pa diagonāli, tas nodrošinās augstu grīdas virsmas izturību.

Rupju grīdu veidi:

Mitrs pamats ir slānis (betona bāze), zem vietas, kurā tiks uzstādīta koka grīda.

Tā kā betona pamatne nav līmeņota, būs nepieciešams papildus izlīdzināšanas slānis. Lai izveidotu apdares pārklājumu, tas ir iespējams tikai pēc pilnīgas pamatnes žūšanas, apmēram 7-8 dienas.

Sausais ir grīdas segums. Tie ir novietoti uz zemes, kas klāta ar smiltīm. Instalējot žurnālu, pielieciet lineālu un līmeni. Atšķirībā no betona pamatnes, grīdai uz apaļkokiem ir grūti panākt pilnīgi līdzenu stāvokli.

Rūpnieciskās grīdas aizsardzība pret mitruma iedarbību

Visas neapstrādātas grīdas detaļas jāapstrādā ar speciāliem līdzekļiem pret pelējumu un puvi. Visu koka elementu apstrāde tiek veikta pēc žāvēšanas - tas ir ļoti svarīgs punkts, jo mazāks mitrums kokā, jo labāk un dziļāk tas absorbē antiseptiskos līdzekļus.

Impregnēšana tiek veikta vismaz 2 reizes, neaizmirstiet par šķērsgriezuma koka sekcijām, tās obligāti tiek apstrādātas. Nav ieteicams vispirms nolikt dēlus un pēc tam apstrādāt tos, jo galos būs atvērta pelējuma un ūdens tvaiks.

Dabiskā ventilācija no pazemes, vissvarīgākais organizatoriskais brīdis, uzstādot aptuvenu grīdu. Ja tas nav pareizi sakārtots, tad antiseptiķis jums netiks palīdzēts, un pēc kāda laika jums būs jāmaina visa grīda.

Ventilatori tiek izgatavoti 30-40 cm augstumā un 90 cm attālumā no koka mājas stūra, lai gaiss varētu stagnēties.

No aizsardzības mazajiem grauzējiem uz ventilācijas atverēm var uzstādīt metāla režģi. Ziemā jūs varat aizvērt ventilāciju, lai saglabātu siltumu pirmajā stāvā, bet vienmēr atvērt ar sasilšanu.

Pārbaudiet ventilācijas efektivitāti pazemē, jūs varat pats. Šim nolūkam jums vajag vieglāku.

Mēs to nogādājam pie kontaktligzdas un novērojam, kā gaiss reaģē gaisā:

  • Ja tas ir stiprs, viss ir kārtībā.
  • Vājš - tad ir nepieciešams šo jautājumu atrisināt un steidzami.

Mēs sagatavojam materiālus neapstrādātai grīdai. Parasti šim nolūkam izmanto koksni. Galds un bārs ņem ar mitrumu ne vairāk kā 15%.

Tāpat nav vērts lietot mīksto koku sugas, jo tas ir vairāk jutīgs pret ārējiem faktoriem. Optimālākā izvēle ir cietkoksnes un skujkoku.

Svarīgi ir tas, ka, veicot rupju koka grīdu ar savām rokām un neatkarīgi izgatavojot kokmateriālu un tāfeli, tad no paredzētā budžeta jums jāievieto 15% marka. Tas ir saistīts ar faktu, ka koksne ir dabisks materiāls, un tajā ir iespējama laulība.

Nerūsējošajai grīdai izmantojamo materiālu nākamā versija ir plātņu, saplākšņu vai skaidu plākšņu gabali, to apgriešana, OSP plātnes un to apgriešana.

Vēlams, lai visi materiāli būtu izturīgi pret mitrumu. Ir iespējams izmantot ne apmales dēlus, kas obligāti ir slīpēti (noņemiet mizu).

Zem garozas virsmas ir liela kukaiņu uzkrāšanās, kas kaitē kokam. Un attiecīgi, izturieties pret visu ar antiseptisku līdzekli.

Un nesen koks tiek apstrādāts ar impregnēšanu ar liesmas slāpētājiem, lai samazinātu ugunsgrēka risku, jo mājas tiek klasificētas kā malka.

Kā veidot aptuvenu grīdu koka mājā

Kā uzstādīt neapstrādātu grīdu uz žurnāliem. Viens no visbiežāk sastopamajiem veidiem. Visi elementi tiek apstrādāti ar antiseptisku līdzekli.

Mēs sākam ar marķēšanu, tāpēc mums vajag līmeni (lāzeru, ūdeni). Mēs mēra nulles atzīmi, noņemiet apdares grīdas un loga biezumu un atkal ņemiet vērā.

Šeit mums ir jāatbalsta pīlāri par kavēšanos. Atbalsta pamatne ir betona, kas atrodas zemē, un uz augšu jūs varat izmantot ķieģeļu, malšanas bloku, akmeni.

Ieteicamais solis starp lagiem ir 50-60 cm, tādēļ šajā attālumā ir jāatrod atbalsta elementi.

Uz virves un izmantojot līmeni, mēs novieto baļķus uz atbalsta un izolēt jumta materiālu.

Nekavējoties iesakiet visu atlikuma garumu no apakšas līdz nagliem, kuru platums ir par 8-10 cm vairāk. Šīs izliekumi palīdzēs rupjai grīdai. No guļbaļķu sienām mēs pasargājam stūrus ar metāla stūriem.

Centieni ir vēlams ņemt ar spraugām, kas ir iegarenas. Mēs pārliecināmies, ka starp sienu un galu ir plaisa apmēram 2 cm.

Skrūves nav pilnībā nostiprinātas, lai spraugas spraugās varētu brīvi pārvietoties. Viena stūrīša puse ir droši piestiprināta pie balsta statņiem, un puse līdz lagam arī brīvi pārvietojas.

Mēs pārbaudām attālumu starp baļķiem, sākam sagriezt sagataves no iepriekš sagatavotiem materiāliem. Ērtības labad mēģiniet izmērīt visus attālumus zem viena parauga.

Mēs izgriežam vienu elementu, mēs pārbaudām pa visu perimetru, ja viss ir piemērots, mēs sākam masas sagatavošanu sagataves. Arī šajā gadījumā ir viens nianss, ir svarīgi katram gabalam nogriezt no sākotnējā parauga.

Sagatavotās plāksnes uzmontējiet uz vietas. Vietnes ir izgatavotas vai nu kā norādīts iepriekš, vai uz galvaskausa stieņiem, kas atrodas aiztures apakšā.

Grīda nedrīkst būt nepārtraukta. Grīdas segumam varat izmantot jebkuru materiālu, kas spēj izturēt šo slodzi.

Hidroizolācija galvenokārt tiek izmantota neapstrādātas grīdas virsai. Bet, jūs varat arī izmantot pirms, vai kā materiāls var iznākt šķembas.

Kā hidroizolācija virs grīdas izmantojiet ruberoīdu. Virs hidroizolācijas gulēja izolācijas slāni (minerālvati, polistirols).

Pēc izolācijas slāņa jūs varat sākt uzstādīt apdares grīdu, bet speciālisti iesaka pār siltumizolācijas slāni, uzklāj vēl vienu hidroizolācijas slāni un pēc tam gala grīdas segumu.

Rupja grīdas uzklāšana uz betona pamatnes

Vissvarīgākais nosacījums ir tas, ka sakabe ir pilnīgi plakana.

Ir divas iespējas, kā uzstādīt neapstrādātu grīdu uz betona pamatnes virsmas:

Reiki piemēro, pēc tam, kad ir nepieciešams veikt sakarus, papildu siltumizolācijai vai klona segumam ir būtiskas atšķirības, vairāk nekā 2-3 mm.

Starp plāksnēm un segumiem mēs uzliekam hidroizolācijas slāni, parasti tas ir ruberoīds. Reiki izlīdzina oderi un nofiksē dībeļus. Ja nepieciešams papildus izolēt vai uzstādīt sakarus. Sekojošajās plāksnēs vai plāksnēs mēs uzstādām grīdu.

Atcerieties, ka vienā grābeklī vidū ir divas plāksnes. Plātnes ir izvietotas kā ķieģeļu mūris, pateicoties tam, mēs vienmērīgi sadalām slodzi. Pielāgojam plātnes vai plāksnes, naglas vai pašvītņojošas skrūves.

Rupja grīda uz betona pamatnes uzklāt uz pilnīgi plakanas virsmas. Lai iegūtu gludu virsmu, tiek izmantotas palīgkomponentes, parasti tas ir ēkas līme. Līme tiek uzklāta vienmērīgi, plāksnes tiek uzliktas vienu pēc otra.

Līme zem krāsns noņem visas neatbilstības, un raupja grīda kļūst par monolītu ar betona virsmu. Nagu un skrūvju cepures tiek sildīti, izmantojot skrūvgriezi vai slaukšanas mašīnu. Caurumi no cepurēm shpaklyuyut īpašu sastāvu.

Ir svarīgi vienmēr atstāt attālumu no apmēram 1-2 cm starp sienām un grīdu. Neaizmirstiet novietot šo attālumu ar jebkuru izolāciju. Ja plānojat uzklājiet linoleju, tad to vajadzētu slīpēt ar speciālu mašīnu. Galvenokārt plākšņu savienojumi.

Ar savām rokām

Pamats ir piepildīts, sienas ir paceltas, jumts ir uzstādīts un ir uzstādīti logi ar durvīm. Jūs varat arī sākt grīdu ieklāšanu koka mājā ar savām rokām. Darba stadija nav sarežģīta, bet prasa uzmanīgu pieeju detaļām.

Pie grīdas koka mājā

Pareizs grīdas kūļa uzlikšana garantē tā ilgo kalpošanas laiku. Pietiek ar nelielu kļūdu ar hidroizolāciju, un pāris gadu laikā būs nepieciešams pārklāt visu pārklājumu. Pazemes vēdināšanas trūkums novedīs pie tāda paša rezultāta. Un bez izolācijas tev ne tikai būs jāiet pa māju siltās čības, bet arī jāapsedz papildu apkures izmaksas.

Rupja grīda - kas tas ir?

Rupja grīda ir dēļu dēļi, kas kalpo kā izolācijas balstums un nostiprina aiztures zemāko malu.

Koka māja ir svarīga, lai pasargātu no mitruma - pūšana ļoti ātri iznīcina celtniecības elementus. Tādēļ nav vērts sagriezt baļķus pirmajā loga kronī, pat ja tie ir izgatavoti no lapegora un apstrādāti ar antiseptisku līdzekli - tie jebkurā gadījumā būs jāmaina. Optimāli novietojiet pamatu uz pamatnes un nofiksējiet to pēc tam, kad sienas ir paceltas.

Svarīgi ir arī nodrošināt labu zemgrīdas ventilāciju, izveidojot pietiekamu izmēru gaisa padeves pamatnē vai pamatnē. Saskaņā ar standartiem, apakšlaukā bez piespiedu ventilācijas, gaisa emisiju platībai jāatbilst 1: 400 apakšplatībām. Pretējā gadījumā, neatkarīgi no hidroizolācijas pasākumiem, attēls zem mājas būs objektīvs.

Neapstrādātas grīdas dēļi tiek novietoti uz galvaskausa sukām, kas pieskrūvēta līdz lagas apakšējai malai.

Kad grīda ir gatava, varat turpināt izolāciju. Bet pirms sildītāja uzstādīšanas ir jārisina problēma ar aizsardzību pret mitrumu - galu galā mitrā minerālvati ne tikai neuztur siltumu, bet arī veicina sēnīšu un pelējuma veidošanos blakus kokam.

Hidroizolācija un tvaika barjera - kāda ir atšķirība?

Hidroizolācija aizsargā materiālus no tiešā ūdens ieplūšanas, un tvaika barjera novērš mitru izgarojumu iespiešanos. Tādējādi visas hidroizolācijas plēves tiek novietotas no ārpuses un no tvaiku izolējošas plēves no iekšpuses. Ar sienām viss ir skaidrs. Bet kā un ko likt uz grīdas?

Zem pirmā stāva grīdas seguma higroskopiskā izolācija labāk ir likt tvaika necaurlaidīgām plēvēm, pat vienkāršām polietilēna plāksnēm. Viņi aizsargās keramzīta vai bazalta plāksnes no dūmiem, kas pieaug tieši no mitrā zemes. Tajā pašā laikā dārgām membrānām, kas izraisa mitrumu, šeit nav lietderīgi - visa iztvaikošana vēl joprojām palielinās. Bet, ņemot vērā ventilējamo apakštelpu, tās arvien vairāk atgriežas laika periodā pārbaudītā pergamentā kā "elpojošs" materiāls.

Bet uz sildītāja virsmas vienmēr jānovieto tvaiku caurlaidīgās plēves, kas noņem iespējamo mitrumu. Lai to izdarītu, atstājiet īpašu ventsazoru (vismaz 5 cm). Ja baļķi nav pietiekami augsti, pa tiem, pa membrānu, jānoķer counter-plaukts, uz kura atrodas grīda.

Grīdas sildīšana - kāpēc jums to vajag?

Pat skolēni zina konvekcijas principu - siltā gaisa paceļ. Saskaņā ar šo loģiku, neizolētās grīdas nevar atbrīvot siltumu no mājas nekādā veidā. Patiesībā siltuma zudumi aukstajā laukā sasniedz 20%!

Visi, jo tās pašas konvekcijas - gaiss paceļas no grīdas pamatnes uz māju, dzesēšanas, un enerģijas resursi tiek tērēti arī sildot gaisu neapkurinātās pagrabā vai subfield.

Katram izolācijas veidam ir savas priekšrocības un trūkumi:

  • minerālu izolatori (minerālvati, bazalta plātnes) - saglabā dabisko mikroklimatu mājā, bet ir higroskopiski un tiem nepieciešama laba hidroizolācija un obligāta ventilācija;

  • keramzīts - higroskopisks un smags, bet dažos reģionos ir diezgan lēts materiāls, kas dažreiz uzreiz uzlej uz grīdas;

  • perlīts, vermikulīts, šungisīts - klinšu analogi, neuzsūc mitrumu, bet maksā vairāk;
  • zāģskaidas - arī spēcīgi uzsūc mitrumu, bet viegls un lēts;

  • ekovāts - materiāls, kas balstīts uz celulozi, higroskopisks un kam nepieciešama īpaša partiju pārveidošanas iekārta;

  • putas un tās atvasinājumi - nav pakļautas mitrumam, tādēļ tai nav nepieciešama hidroizolācija, vienkārša un lēta, bet tā rada "siltumnīcas efektu" mājā un nav ieteicama koka mājām.
  • Liela apjoma sildītāji ir uzlīmēti uz cietām grīdām, plākšņu un paklājiņu uzklāšanai var atdalīt no retām grunts grīdām, tikai jānosaka hidroizolācija un sargātājs jāaizsargā no grauzējiem.

    Grīdu un grīdas veidi

    Atkarībā no vēlamā interjera, koka mājā jūs varat novietot gandrīz jebkuru grīdu:

    • tievēta vai ēvelēta plātne - piestiprināta tieši pie apaļkokiem;

  • lamināts vai parkets - tiek uzlikts, pamatojoties uz OSB, kas piestiprināts pie lagiem;

  • flīze - pielīmēta pie DSP biezuma 2 cm, kas uzlikta uz apaļkokiem divos slāņos.

    Koka grīdas ir piemērotas dzīvojamām telpām. Galvenais ir panākt labu hidroizolāciju, lai pasargātu sildītāju. Bet flīzes vislabāk novieto virtuvē un vannas istabā - vietās ar augstu mitruma līmeni.

    Turklāt ir dažādas iespējas ar siltām koka grīdām un pat betona segumiem. Tāpēc izvēle ir atkarīga tikai no prasmju veidošanas un dizaina izvēles.

    Tehnoloģija grīdu ieklāšanai koka mājā ar savām rokām

    Siltās grīdas ir ērtas, ekonomiskas un ļoti funkcionālas. It īpaši, ja tev ir jāmazgā ziemas kombinezons, trīs bērnu jakas un cimdi pēc ielu ziemas spēlēm. Un tā visa grīdas platība kļūst par ietilpīgu akumulatoru - tas ir grēks to neizmantot!

    Betona grīdas koka mājā - drošība un funkcionalitāte

    Koka mājā siltā grīda betona klājumā ir grūti izdarīt, bet tas ir pilnīgi iespējams:

    1. Vissvarīgākā lieta, ielejot betona grīdas - iepriekš pareizi aprēķināt slodzi uz apaļkokiem. Galu galā, gatavās plāksnes svars, ņemot vērā gatavo grīdu, būs aptuveni 150 kg / kv.m, un tas bez mēbelēm un iedzīvotājiem. Slīpu pakāpiens, pielejot ar betonu, tiek griezts uz pusi, savi liegumi tiek nogāzti līdz grīdlīstes augstumam (ja ielej tikai virtuvē un vannas istabā, nevis visā mājā).

  • Lielisks veids, kā samazināt grīdas svaru, nav kārtot grīdas segumu. Pietiek ar to, ka tvaika barjeras plēvi nostiprina uz grunts, lai izolācijas plāksnes nesaspiež.

  • Pārāk ilgs laiks ar obligātu ventilācijas atstarpi 5 cm ir pārklāts ar blīvu hidroizolāciju. Ir ļoti svarīgi, lai visas sloksnes stiprināšanas vietas piestiprinātu ar butila gumijas lenti - tādēļ nav atveres, caur kurām slānis būs mitrs ar sildītāju.

  • Uz hidroizolācijas tiek uzklāts šīferis vai cementa-skaidu plāksne - tiem ir vislabākā saķere ar betonu. Virs virsmas ir izveidots veidojums no tāda paša augstuma kā nākamajai segumiem. Uz tā paša šīfera pamatnes ir piemērota stiegrojuma acs. Substrāta augstums ir aptuveni 1 cm.
  • Siltās grīdas cauruļu gliemeža ir izklāta. Uz režģa to var fiksēt ar parastajām kabeļu saitēm. Ir svarīgi neaizmirst likt starp formu un armatūru slāpētāju - lai kompensētu nākamā grīdas paplašināšanos.

  • Lai sevi pasargātu, apsildāmās grīdas sistēmas pārbauda ar paaugstinātu spiedienu. Ja noplūdes nav atrastas - jūs varat turpināt ielej.
  • Uz līmeņa bākas - eksistē alumīnija vadi uz "slīdkalniņiem" no cementa.

  • Pēc ielejamās virsmas ir labāk vibrēt un tikai pēc tam jāpielīdzina ilgs noteikums. Ielej betonu 1-2 nedēļas, lai iegūtu stiprību. Pēc mēneša jūs varat sākt jebkuru grīdas segumu.
  • Koka grīdas - vienkāršas un skaistas

    Ja grīda nav pietiekami stipra, lai pamatotu betona plātnes svaru, neuztraucieties! Galu galā, jūs varat izveidot sausu siltu grīdu ar ūdens sildīšanu. Šim nolūkam ir nepieciešamas dēļi ar cauruļu rievām, un kā siltuma atstarojošo slāni tiek izmantota folija. Virs lamināta. Viss process ir detalizēti izklāstīts videoklipā:

    Koka nama neapstrādātais grīdas klājs: 5 labākās iespējas, shēmas un pakāpeniska celtniecības rokasgrāmata

    Rupjai grīdai ir vairāki veidi uzstādīšanas nolūkā un metodei. Pirmkārt, viņiem būtu jāapsver viņu īpašības un atšķirības, un pēc tam detalizēti runājam par būvniecības metodi. Kā vienmēr, kā piemēri, mēs uzskatīsim visgrūtāko variantu, ja tas kļūs skaidrs, tad būs vieglāk padarīt grīdas grīdas.

    Piemērs rupjai grīdai koka mājā

    Kas ir rupjas grīdas koka mājiņās?

    1. Saskaņā ar lagiem. Visbiežāk izmanto kā pamatu grīdas seguma apdarei ar zemu nesošās īpašības: lamināta grīdas, linolejs, parketa dēlis vai gabals parkets. Rough grīdas šajos gadījumos ņem slodzes un vienmērīgi sadalīt tos pāri grīdas laukumam. Dažreiz šādas grīdas sauc par bāzi, šādus nosaukumus lieto nepieredzējušie celtnieki, bet tiem ir tiesības uz dzīvību.

    Apmetuma grīdas izvietojums uz apaļkokiem

    Sausas rupjas grīdas ierīce

    Nodiluma sijas - foto

    Attālums starp staru stariem ir apmēram 1-1,2 metri, atkarībā no slodzes aprēķina betona vērtības un biezuma vērtības. Pēc tam grīdas sijām novieto apaļkokus 40-60 cm attālumā. Kāpēc dubulto darbu, ir daudz izdevīgāk grīdas sijas uzstādīt nedaudz biežāk, vienlaikus samazinot to izmērus. Viņi arī kalpos kā žurnāls. Kāds būs rezultāts? Būtiski ietaupījumi materiālos.

    Grīdas sijas

    Ja jūs aprēķināsiet cilindru un baļķu skaitu tradicionālajā būvniecības variantā, tad otrais variants ļauj ietaupīt vismaz 40%. Mūsdienās par dabisko kvalitāti (un šajos darbos izmanto tikai augstākās kvalitātes zāģmateriālu) naudas pārvedumos, ietaupījumi ir ievērojami. Vēl viens neapšaubāmi ir tas, ka interjera augstums ir palielinājies, un desmit centimetru laguma augstums tas ir ievērojams pieaugums.

    Attālums starp sijām

    Neapstrādātas grīdas segumam var izmantot jebkādus zemas kvalitātes materiālus, izņemot gadījumus, kad tas ir pamats pēdējā grīdas seguma uzstādīšanai. Tas var būt kā dēlīšu, OSB loksnes, saplāksnis vai skaidu plātnes, kā arī neaustas drānas. Materiālu biezums nav nozīmes, tajā pašā grīdā var izmantot plāksnes vai plāksnes ar biezumu no viena līdz trim centimetriem. Tas būs sakrautas izolācijas materiāli, jo nelielas atšķirības pamatnes augstumā nav kritiskas. Protams, neķemmētas dēles obligāti jānoslīpē, koku kaitēkļi, kas daudzkāršojas zem mizas.

    Rupju grīdu elementi

    Otrais svarīgais punkts visās neapstrādātās grīdās ir aizsardzība pret mitruma negatīvo ietekmi. Šobrīd īstenošanā ir diezgan efektīvi antiseptiķi, kuriem ir nepieciešams mērcēt plāksnes vismaz divas reizes.

    Tas ir svarīgi. Pirms impregnēšanas zāģmateriālus jātur žāvē. Jo zemāks relatīvais mitrums, jo vairāk tie absorbē antiseptiskos materiālus, jo drošāka aizsardzība.

    Antiseptiskais līdzeklis nav problēmu. Vienkārši proolifē dēļi, efekts būs tieši tāds pats. Īpaši uzmanīgi jārīkojas ar grīdas grīdas dēļu galiem. Neuzmanība pret galiem ir viena no nepieredzējušo celtnieku galvenajām kļūdām. Tās pirmām kārtām novieto apgrieztos plātņus uz atbalsta elementiem, un pēc tam abas virsmas tiek apstrādātas ar otu, galus aizmirst. Koka galos absorbē vislielāko mitruma daudzumu, šajā vietā visi koka kapilāri ir atvērti.

    Kokapstrāde ar linsēklu eļļu

    Un pēdējais. Paturiet prātā, ka antiseptiķi netiks palīdzēti, ja koka mājas pazemē nav efektīvas dabīgas ventilācijas. Agrāk vai vēlāk neapstrādāta grīda zaudēs sākotnējās īpašības. Mums nāksies mainīt ne tikai viņu, bet visu grīdas segumu.

    Ja jūs baidāties par iespiešanos caur grauzēju tīrīšanām - ielieciet uz tiem metāla restes. Ja jums šķiet, ka ziemā pirmajā stāvā esošajās telpās grīda ir ļoti auksta (un tas var būt), tad pēc aukstā laika beigām tos aizveriet. Bet noteikti atveriet visu gaisu ar sasilšanu. Starp citu, ventilācija ir neaizstājams loga apakšējo stūru izturības nosacījums.

    Izkārtojums izpostīšanai fondā

    Praktiski padomi. Izmantojiet dūmus vai šķiltavu, lai pārbaudītu izplūdes efektivitāti. Atveriet atklātu uguni un novērojiet, kā un ar kādu spēku liesma reaģē uz gaisa straumi. Slikta gaisa kustība - Veikt steidzamus pasākumus, lai palielinātu ventilācijas efektivitāti.

    Gaisa emisiju pareiza atrašanās vieta

    Kā veidot aptuvenu grīdu koka mājā

    Apsveriet vienu no visgrūtākajām iespējām - ierīce rupjās grīdas uz apaļkokiem bez sijām pārklājas. Šāda grīda bieži ir sastopama nelielās privātmājas telpās vai loga celtniecības tehnikas iezīmju gadījumā, kad sliedes netika izmantotas.

    Mēs izgatavojam grunts grīdu ar savām rokām

    Tas ir svarīgi. Visu zāģmateriālu pirms tam jāmērcina ar antiseptisku līdzekli, labi to nosusina.

    1. darbība. Izkārtojums. Par telpas perimetru ar ūdens vai lāzeru līmeni, izveido nulles atzīmi. Tas būs finiera grīdas līmenis. No šīs etiķetes apdares kārtas un loga biezumam jābūt mīnusam. Veiciet atkārtotu atzīmi, šajā līmenī jāatrodas atkāpes atbalstam. Tie var būt izgatavoti no betona, blokiem vai ķieģeļiem. Zemē obligāti jābūt betonim, ķieģeļiem ir atļauts izplatīt tikai virszemes daļu.

    Nulles līmeņa marķējums, izmantojot lāzera līmeni

    Shēma nākamā dzimuma līmeņa noteikšanai

    2. solis. Ievietojiet jebkādu atbalstu, attālumā starp tiem jāņem vērā loga lineāro parametru un kopējās grīdas slodzes.

    Regulējamas skrūvju kājas

    Regulējamas pēdas lag skrūvēm - foto

    Bāri par lagām

    3. solis. Novietojiet visus logus zem virves, neaizmirstiet tos izolēt ar diviem jumta materiāla slāņiem.

    Praktiski padomi. Ja iespējams, tad loga apakšdaļā pa garu naglu gariem dēļiem jābūt 6-8 cm platākiem par laguma platumu. Uz šīm rievām tiks uzklāta rupja grīda. Tāpēc ir daudz ātrāk un vieglāk izdarīt nekā vēlāk, lai noteiktu galvaskausa stieni abās novērošanas pusēs neērtā stāvoklī un krampjos apstākļos. Protams, atzīmējot atbalsta statņu stāvokli, jāņem vērā dēļu biezums.

    4. solis. Nodrošiniet lagus. Lai to izdarītu, jūs varat izmantot metāla stūrus un salikt tos pie guļbūves sienām.

    Uz fotoattēla, piestiprinot žurnālu pie sienas

    Hidroizolācijas novecošanas piemērs

    Neaizmirstiet izveidot plaisu starp sienu un beigu pusēm apmēram 1-2 cm, ņemt metāla stūrus ar iegarenas šķēlītes, lai nodrošinātu brīvu garenisko slīdēšanu. Skrūves ar skrūvēm, lai žurnāli varētu pārvietoties slotā. Lai nodrošinātu drošību, ieteicams fiksēt žurnālus ar tapām vismaz vienā kolonnā, kamēr pieturai piestiprinātā stūra pusē jābūt kustamai.

    5. solis. Sagatavojiet materiālu uz neapstrādātas grīdas.

    Mēs jau esam minējuši, ka mūsu gadījumā var izmantot visus lūžņus, ir iespējams segt daļu ar finiera vai OSB un daži ar plātņu gabaliem vai neapstrādātiem materiāliem. Vēlams, lai saplākšņa un OSB loksnes būtu mitrumizturīgas, ja tās nav, iemērc tās ar linsēklu eļļu vai antiseptisku.

    6. solis. Pārbaudiet attālumu starp lagiem. Ja tas pats ir, tad jūs varat izgriezt visus sagataves atbilstoši standarta garumam.

    Pārbaudīt attālumu starp lagiem

    Praktiski padomi. Daudz ātrāk strādāt ar veidni. Izgrieziet vienu kuģa izmēru, tam vajadzētu ievadīt ar atstarpi starp lagiem. Ar šo modeli, pieturat laguma garumu. Izmēri ir pareizi - izmantojiet šo līniju kā veidni, izgriezt atlikušos izstrādājumus. Atcerieties, ka izmēri jāizņem tikai no veidnes, nevis no sagrieztiem svaigiem dēļiem. Ja katru reizi tiek izmantots jauns segments, kļūdas uzkrājas, un tās, protams, būs, un pēdējie dēļi var būtiski atšķirties no nepieciešamajiem izmēriem.

    7. solis. Ielieciet dēļus uz sagatavotajiem plauktiem. Mēs jau esam minējuši, ka tas var būt tāds, ka plāksnes tiek nogrieztas apakšā, un galvaskausa stieņi ir uzstādīti vēlāk no abām pusēm. Nemēģiniet padarīt rupju grīdas klātbūtni, mazas plaisas neietekmē neko. Lai saglabātu materiālus, ieteicams atstāt 5-8 centimetru attālumu starp atsevišķiem paneļiem. Bet to var izdarīt tikai tad, ja sildītājiem izmanto presētas minerālvates vai putuplasta plāksnes.

    Rupja grīda grīdām

    Rupja grīda

    8. solis. Tvaiks un hidroizolācija. Ja jums ir papildus nauda un laiks, jebkurā gadījumā varat uzstādīt hidro un tvaika barjeru.

    Tvaika barjeras slānis grīdas projektā

    Tvaika barjera uz grīdas

    Ja jūs nevēlaties rīkoties skarbi, tad iztirzājiet, kāpēc šī aizsardzība ir nepieciešama. Minerālvates ir lieliski siltuma ietaupījumu indikatori, neplīst, neveicina mikroorganismu, tai skaitā sēņu, reprodukciju. Tas ir lieliski, bet viņai ir divi ļoti būtiski trūkumi. Pirmkārt, pieaugot relatīvajam mitrumam, siltuma vadītspējas vērtības strauji palielinās. Ūdens veic lielisku siltumu, nerunājot par siltuma aizsardzības funkcijām. Otrais ir tas, ka tas žūst ļoti ilgi. Tas nozīmē, ka visi blakus esošie koka elementi pastāvīgi atrodas augsta mitruma vidē. Kāds ir šādu apstākļu rezultāts, lai izskaidrotu, nav nepieciešams.

    Tvaika barjeras uzlikšana uz grīdas

    Ja pirmā stāva siltināšanu veicat ar minerālvilnu, tad nepieciešama tvaika barjera. Tas neļaus mitrumu iekļūt izolācijā no zemes. Ja termoizolācijā izmanto putupoliskos materiālus, tad šāds tvaika barjers nav nepieciešams, šie materiāli neuzsūc ūdeni.

    Tvaika izolācija uz grīdas - foto

    Tagad par hidroizolāciju. Jebkurā gadījumā grunts grīdas apakšdaļa nav jāpārklāj ar šādiem materiāliem, zemē nav "avota" avotu. Bet pēc tam, kad siltumizolācija ir uzliekta uz neapstrādātas grīdas, tas ir nepieciešams, lai aizsargātu to no mitruma iesūkšanās no finiera grīdas puses. Tas attiecas uz visu veidu materiāliem, minerālvilnu un putām. Hidroizolācija aizsargā ne tikai ūdeni no ūdens, bet arī melnas grīdas dēlus un apaļkokus.

    Materiāli grīdas izolācijai koka mājā

    Grīdas sildīšana ar minerālvilnu

    Izolācijas slānis virs minnow

    Rupja grīda ar "mīkstajām" grīdām

    Ar to palīdzību ne tikai slodze vienmērīgi izkliedēta virs virsmas, bet arī tiek izlīdzinātas betona pamatnes. Šādas grīdas tiek izmantotas lamināta, gabalera parketa un parketa plātnes vai linoleja. Izmantotie materiāli ir loksnes saplāksnis, OSB vai kokskaidu plātnes, un visiem materiāliem obligāti jābūt ūdensizturīgiem.

    Ieteicams nelīdzenu grīdu uzlikt uz betona pamatnes, izmantojot ēkas līme.

    Klijas saplākšņa uzstādīšana

    Slīpumam jābūt vienādam, augstuma atšķirība nedrīkst pārsniegt ± 2 mm.

    Uz segumiem ir divi veidi, kā novietot aptuvenu grīdu: uz slīdņa vai tieši uz pamatnes. Pirmā metode tiek izmantota tādos gadījumos, kad pamatnei ir ievērojams nevienmērīgums, zem grīdas ir nepieciešams veidot inženiertīklus vai veikt papildu sasilšanu.

    Saplākšņa plānojums ar izolācijas slāni

    Saplākšņa grīda uz apaļkokiem

    Betona pārklājums ar sliežu ceļiem ir daudz vienkāršāks un ātrāks nekā cementa-smilšu javas pārklāšanai. Starp slīdkalniņiem un līmeņiem jābūt hidroizolācijai, sliedēm jābūt izlīdzinātām ar dažādām spilventiņām augstumā, nostiprinātām ar tapām. Neapstrādātas grīdas plātnes ir savītas ar tapām, plākšņu izmēri jāpielāgo attālumam starp līstēm. Sānu sejas jāatrodas plaukta vidū, uz tā vienlaicīgi tiek uzstādītas divas plāksnes. Uzmanieties, lai vienā vietā četri stūri nenokļūtu, šī lokšņu pozīcija var izraisīt apdares grīdas pietūkumu.

    Saplākšņu shēma koka baļķiem

    Otrais variants grīdas seguma uzklāšanai uz klona tiek izmantots plakanos pamatos, kuriem nav nepieciešama papildu izolācija. Lai sasniegtu ideālu virsmu, ir atļauta būvlaukuma izmantošana. Tas ir izšļakstīts ar ķemmi zem plāksnēm un novērš pat visvājākās neatbilstības, neapstrādāta grīda kļūst par vienu monolītu ar segumu. Turklāt grīdas ierīces algoritms ir atkarīgs no izmantotajiem materiāliem.

    Saplāksnis uz grīdas

    Vadības aparatūra ir pilnībā utaplivat, šim nolūkam tiek izmantoti speciālie vai pašpietiekamie urbji. Ja grīda ir plānota, lai segtu linoleju, tad visai virsmai ieteicams griezt elektrisko rakstāmmašīnu.

    Īpaša uzmanība jāpievērš locītavām, augstās atšķirības augstumā nav.

    Uz fotoattēla pārbaudiet saplākšņa klāšanas gludumu

    Atveres no dībeļu cepurēm shpaklyuyutsya.

    Grīdas diegs

    Neaizmirsti vienmēr atstāt plaisu 1-2 centimetrus starp neapstrādāto grīdu un sienu. Ka šajās vietās neparādās kursa tiltiņi, ielieciet tos siltumizolatoru slāņos.

    Video - neapstrādātas grīdas konstrukcija

    Nikolajs Strelkovskis galvenais redaktors

    Publikācijas autors 2011. gada 10. jūlijā

    Vai jums patīk rakstu?
    Saglabāt, lai nezaudētu!

    Going darīt mājā no bāru nelīdzenām grīdām, pagraba w / w no kaudzes, piesakieties ierīce es aizstāt grīdas sijām jāsteidzas ar 580 mm siju biezums 200 mm, jautājums ir, vai es esmu gatavojas darīt sektoru sub-grīdas, piesprādzēt galvaskausa bāri 40x40 par tie sakraut plate OSB-9 cut sloksnes izmēru 580, šīs sloksnes es nav noteikta, tad kaudze Izolteks-a (ūdensnecaurlaidīgu membrānu) ar pieturas pie sienas un viens otru darīt pārklājas ar 15 cm sastiprinātas ar speciālu lentu, tad kaudze izolācija (izolācija LITE BATTS SCANDIC starp produktu ROCKWOOL izmērs no tā 100 * 600 * 800), divās kārtās ar desinhronizāciju starp slāņiem 40 cm, tad bruģēt Izolteks-B (Tvaika izolācija membrāna), kā tās pašas ienāk sienas un pārklāj 15cm un CREPLA speciālo lentu, pēc tam uz gaismu uz augšu no tvaika barjeras do counter obreshotku gareniski sijas ventilācijas-spraugu (izmērs 20 mm biezs) uz augšu no tiem CREPLA RSD-21 vai 21 Plywood ostovlyaya izvadīšanu no sienām min 1 cm un starp plāksnēm vismaz 2-5 mm, un pēc tam pabeigt grīdu, attiecībā Akimovam Jurijam, es ceru, ka izlabosit mani, ja es kaut ko daru nepareizi.

    Ja es nekļūdos, vadība tiek veikta virs tvaiku caurlaidīgās membrānas. Tā es izdarīju uz jumta. Un tvaika barjeras membrānai starpība ir atstāta virs izolācijas. Vienkārši nepievienojiet centimetrus pāris centimetru augšpusē.

    1. un 2. attēlā ir nepareizi parādīts, kā to izdarīt. Un tad ir dažas kļūdas. Es runāju kā speciālists ar lielu pieredzi.

    Šajā fotoattēlā - visvairāk "kolektīvās saimniecības kļūda" - vējš membrānas iesaiņojums.... starp koku un filmu telpa iekļūst telpā. gulēt starp lag! Kāpēc viņi sauc par sienas vējš? šajā vietā "auksta tilts" pa killera perimetru.

    • Sociālā Tīklošana

    Jums Patīk Par Grīdas Segumiem